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En la República Dominicana, la Semana Santa no solo se vive desde el recogimiento espiritual; también se expresa a través de una rica tradición culinaria en la que el dulce ocupa un lugar central. Más allá de su sabor, estos postres cuentan una historia donde convergen religión, cultura y territorio.
El origen de esta costumbre se remonta a las prácticas de la Iglesia Católica durante la Cuaresma, cuando la abstinencia de carnes rojas impulsaba una alimentación basada en granos, tubérculos, leche y azúcar.
En ese contexto, el dulce dejó de ser un lujo para convertirse en una fuente esencial de energía, dando lugar a preparaciones densas y nutritivas que, con el tiempo, evolucionaron en expresiones emblemáticas de la identidad dominicana.
Dulces dominicanos
Antes de que las habichuelas con dulce se consolidaran como símbolo nacional —especialmente en el Cibao y Santo Domingo— ya existía un amplio repertorio de dulces tradicionales que marcaban la temporada.
Entre ellos destacan el majarete, delicado y aromático; el chacá, profundamente arraigado en el Sur; la jalea de batata con coco, símbolo de sustento; el dulce de cajuil en almíbar, típico de zonas áridas; así como los casquitos de guayaba con queso de hoja y el arroz con leche, herencia de la tradición hispánica adaptada al gusto criollo.
Más que una práctica culinaria, la preparación de dulces en Semana Santa ha sido históricamente un acto colectivo. Familias enteras elaboraban grandes cantidades para compartir con vecinos, amigos y allegados, fortaleciendo vínculos sociales y dando forma a una tradición solidaria profundamente arraigada.
Esta costumbre también representó, durante décadas, una fuente de ingresos para muchas familias, especialmente en espacios como la Ciudad Colonial, donde las dulceras tradicionales ofrecían sus productos como verdaderas expresiones de arte popular.
La diversidad de dulces refleja, además, la geografía del país. En el Sur predominan las preparaciones intensas a base de leche y cajuil; en el Cibao, las habichuelas con dulce; en el Sur profundo, el chacá; mientras que en las zonas rurales abundan los dulces elaborados con tubérculos como la batata.
Esta variedad confirma que la gastronomía dominicana es, en esencia, una manifestación del territorio.
La literatura costumbrista nacional ha documentado este universo con notable sensibilidad.
Obras como La Misericordia y sus contornos, de Francisco Veloz Molina; Santo Domingo de ayer, de Eduardo Díaz Matos; y El ayer de Santo Domingo hace cincuenta años, de Luis Gómez Alfau, retratan una época en la que el dulce formaba parte integral de la vida cotidiana.
Figuras como Doña Florencia, evocadas en estos relatos, representan a generaciones de mujeres que construyeron memoria colectiva a través de la dulcería.
En la actualidad, esta tradición enfrenta importantes desafíos. La industrialización y los cambios en los hábitos de consumo han reducido la presencia de la dulcería artesanal. Sin embargo, su valor cultural permanece intacto, como testimonio de una forma de vida donde la cocina era también un acto de encuentro, identidad y continuidad histórica.
Hoy, aunque los pregones de las calles de la vieja ciudad se han transformado o se han ido apagando, y los antiguos trapiches de madera han desaparecido, la esencia permanece.
En cada dulce criollo vive una historia que conecta nuestra fe con el territorio. En cada cucharada de habichuelas con dulce, en cada casquito de guayaba o en cada porción de chacá, habita una memoria que enlaza pasado y presente, tradición y territorio, fe y sabor.
Preservar esta tradición no es solo conservar recetas, sino proteger una parte esencial del patrimonio cultural dominicano.
